Auch wenn dies ein etwas längerer Fahrtag war, so brauchte nicht übermäßig früh aufgestanden werden. Ich gebe zu dennoch habe ich gleich erst einmal ein Schläfchen eingelegt. Bekam aber trotzdem mit, dass wir bei herrlichem Wetter den Tag begannen und es sicherlich heiss werden würde.
Nach dem Ersten Halt nahm ich dann doch mal die Landschaft wahr und fühlte mich durchaus an deutsche Landschaften erinnert. Alles war sehr ländlich und es wuchs das Getreide kräftig. Von dem Urwald den es hier früher einmal gegeben hatte und der den Besiedlern alles abverlangte. Heute jedoch sah ich nur noch blühende Agrarlandschaft, die den Nachkommen der Besiedler wohl ein ordentliches Auskommen brachte.
Zu Mittag hielten wir in einem kleinen Ort, in dem wir uns erneut an einem Büfet laben durften. Dieses war jedoch etwas anders als alle bisherigen. Dieses Mal kam man mit riesigen Spießen an den Tisch und man bot uns die daran steck enden Fleischsorten an. Hatte man Interesse, ließ man sich ein Stück abschneiden und bekam es vorgelegt. Hui, war das lecker und vor allem mal wieder sehr viel. Doch es wird nicht gejammert, sondern genossen.
Kurz hinter dem Ort bekamen wir noch ein wirkliches Kuriosum zu sehen. Eine Brücke der besonderen Art. Man hatte sie begonnen von zwei Seiten des Flusses zu bauen, doch irgendwie bastelte jeder vor sich hin und als man sich näherte, merkte man, dass es nicht so recht passen wollte. Kurzerhand bastelte man einen Schlenker ein und so wurde es passend gemacht.
Die Weiterfahrt fand noch ein paar erfreuliche Unterbrechungen. So stoppten wir an einer Farm, wo Kühe gerade für das Markieren vorbereitet wurden und so bekamen wir auch unsere ersten Südamerikanischen Cowboys zu sehen. Diesem Halt folgte ein stop an einer altertümlichen Dampfmaschine. Es war schon spannend solch einen Dinosaurier hier mitten in der Landschaft zu sehen.
Bevor wir unser Tageszeit erreichten entdeckte ich auf den verschiedenen Feldern eine große Ansammlung an Termitenhügeln. Wie ich erfuhr sollte ihr Vorkommen ein Hinweis dafür sein, dass der Boden sehr ausgelaugt ist.
Zum Schluß nur noch eine kleine Anmerkung zu Dourados. Es war Wochenende und die Dorfjugend feierte diesen Umstand. Dies war nicht zu überhören und zu übersehen. So hatte man sich neben dem Hotel platziert, sämtliche Anlagen ihrer Fahrzeuge aufgetret, die aus ordentlich Bässen bestand und genoß den lauen Sommerabend. Man hätte sich daneben stellen sollen, dann wäre der Genuß sicherlich größer gewesen. Wurde es doch etwas zu beschaulich, drehte man noch kurz den Motor auf und ließ ihn sein Lied in die Nacht jaulen und untermalte dies ab und an durch das quatschen durchdrehender Reifen.
Um zum Wasserfall auf der argentinischen Seite zu gelangen, standen heute einige Zollformalitäten ins Haus. Dieser Umstand und weil wir vor den größten Touristenströmen bei Iguazú ankommen wollte, hiess es etwas früher aufzustehen. Dieses frühe Aufstehen fiel zwar nicht leicht, doch wie sich beim Aufenthalt am Wasserfall zeigt, war es was das Licht, die Tiere und den Ansturm betraf eine wahrlich gute Sache.
Eigentlich hatte ich gedacht ich müsse hier heftigste über die Zollformalitäten der Brasilianer oder der Argentinier schimpfen, doch rutschten wir so zügig hindurch, dass wir noch vor der offiziellen Öffnung des Parks vor dessen Toren standen.
Nachdem die Tickets erstanden und eine kurze Absprache des Ablaufs des Besuches erfolgt war, begannen wir die Fälle zu erkunden.
Die Sage
Erzählungen der Caingangues-Indianer zufolge sandte der Götterkönig Tupá seinen Sohn, M’Boi, den Schlangengott, damit er über den Volksstamm wache. M’Boi lebte im Paraná-Fluß. Der Häuptling des Stammes, Igobi, hatte seine bildhübsche Tochter Naipi dem Gott M’Boi versprochen, der sich unsterblich in sie verliebt hatte. Unglücklicherweise war aber ein Stammeskrieger, Tarobá, der Geliebte Naipis. Am Hochzeitstag M’Bois Naipis flohen daher letztere und ihr Geliebter Tarobá mit einem Kanu über den Fluß. Maisalkohol hatte die Stammesbrüder in einen Rauschzustand versetzt, so daß sie die beiden nicht bemerkten. Bloß M’Boi erwachte vom Geräusch der aufs Wasser schlagenden Ruder und ließ, fuchsteufelswild über den Betrug, durch einen kraftvollen Schwanzschlag eine Schlucht entstehen, in die das Liebespaar hineinstürzte. Naipi wurde in einen Felsblock am Fuß der Wasserfälle verwandelt und ist so ständig der Gewalt des Flusses ausgesetzt. Tarobá ist ein die Fälle überragender Palmbaum geworden, der bis in alle Ewigkeit seine große Liebe betrachten muß, ohne zu ihr gelangen zu können.
Unter besagter Palme verbirgt sich eine Höhle, in der sich M’Boi versteckt hält und sich am Unglück der Liebenden ergötzt. Kein feiner Zug … Seine Schadenfreude und sein Lachen werden jedoch durch den Lärm der herabstürzenden Wassermassen übertönt. Die Palme ist eindeutig zu erkennen, den Felsen erahnt man bloß.
(Quelle: interconnections)
Zu Beginn beliefen wir jenen Wanderweg, der oberhalb der Fälle entlang führte. Nachdem der erste Aussichtspunkt erreicht war bot sich mir ein optisches Highlight nach dem anderen. Ich wusste zumeist nicht, wo ich zuerst hinschauen soll.
Eine wirkliche Besonderheit sind die Vögel Namens „Greis-Segler„. Sie haben sich hier einen ganz besonderen Ort zum nisten heraus gesucht, nämlich hinter den Wasserfällen. Das bedeutete, dass wenn sie zu ihren Nestern wollen oder es verlassen, sie todesmutig durch die gewaltigen Wände aus Wasser fliegen müssen. Selbst die Jungvögel müssen bei ihren ersten Flugversuchen dieses Wagnis auf sich nehmen. Das zu beobachten war wahrlich atemberaubend.
Segler die nicht unter dem Wasserfall leben
Segler vor dem Durchstoßen des Wasserfalls
Später am Nachmittag fuhren wir mit einer kleinen Bahn zum „Garganta del Diablo“. Hätte ich geahnt wie gewaltig und toll dieser Wasserfall ist hätte ich sicherlich nicht so lange auf dem Steg herumgetrödelt, der über den Fluß gebaut worden war. Dieses Schauspiel mit Worten zu beschreiben ist eigentlich nicht möglich und daher lass ich die Bilder sprechen.
Hui, ich konnte erneut ausschlafen. Dies hat durchaus seine Bedeutung, denn schliesslich bin ich ja im Urlaub. Doch dies bildete nicht das besondere Highlight dieses Tages, sondern der Besuch des gewaltigsten Wasserkrftwerkes der Welt. Dieses Wunderwerk der Technik wurde auf einmalige Weise durch die Länder Brasilien und Paraguay geplant und mit einer gewaltigen Anstrengung an Geld, Knowhow und wirtschaftlicher Voraussicht umgesetzt.
Dass zwei Länder bei diesem Wunderwerk ihre Finger im Spiel haben, macht sich auf sehr kuriose Weise bemerkbar, denn alles wurde genau zu gleichen Teilen aufgeteilt. Selbst das Kontrollzentrum besteht aus einem Brasilianischen und einen Paraguanischen Teil. Die Turbinen für die Stromversorgung machen hier keine Ausnahme, auch sie sind zu gleichen Teilen errichtet wurden. Nur, benötigt Paraguay nur einen Bruchteil ihrer Tourbinenleistung und so wird die Überschüssige Leistung an Brasilien verkauft.
Was den Besuch selber betraf, so war dieser ausgesprochen streng Organisiert. So waren Stops für Fotos eher selten und selbst bei diesen wurde genau festgelegt wie weit man sich bewegen darf. Am Kuriosesten war jedoch die Tatsache, dass wir, die Besucher, eine Schutzmaske beim Besuch des inneren Teil des Staudammes tragen mussten. Damit sollte verhindert werden, dass die Schweinegrippe eingeschleppt wird.
Wer mehr über dieses grandiose Bauwerk erfahren möchte, sollte sich den den folgenden Artikel ansehen.
Dem Besuch des Kraftwerkes folgte nach einer kleinen Stärkung ein kurzer Besuch der Stadt die in den Vergangen Tagen unsere Heimat war – Foz Do Iguacu
Nun handelt es sich bei diesem Ort mit seinen rund 300.000 Einwohnern um eine Ausgewachsene Stadt, doch bei unserem kurzen Besuch wurde bestenfalls der Eindruck einer Kleinstadt geboten. Auch das Stadtbild machte es nicht ganz so leicht ihr schöne Seiten abzugewinnen, doch wer genau hinsah, entdecke durchaus die ein oder andere hübsche Ecke.
Dieser entspannd verlaufende Tag fand langsam sein Ende mit einem Besuch des Dreiländer-Ecks. Hier treffen sich Brasilien, Argentinien und Paraguay, lediglich getrennt durch die Flüsse Río Iguazú und Río Paraná, die sich an dieser Stelle vereinigen.
Sein entgültiges Ende fand dieser Tag mit dem Besuch eines Steineladens, in dem es allerlei herrlich gemusterte und strukturierte Steine zu sehen und natürlich auch zu erstehen gab. Es war schon erstaunlich zu sehen zu welchen Kunstwerken die Natur fähig ist und vorallem was der Mensch so daraus gewillt ist zu produzieren.
Dies war ein Tag, so voll von Eindrücken, dass es sich auch hier mit einer wirklich großen Anzahl an Bildern bemerkbar macht.
So unterschiedlich die verschiedenen Stationen dieses Tages auch waren, keine war weniger eindrucksvoll. Wir begannen den Tag mit dem Besuch eines Vogelparks. Dieser hatte ursprünglich als Pflegestation begonnen und sich schließlich zu einem sehr eindrucksvollen Gelände entwickelt, auf dem der Besucher eine sehr bunte Vogelwelt zu bestaunen. Es gab zwar auch normale Voliere, doch die großen konnten durchlaufen werden und ich kam den Tieren aufregend nahe.
Auch wenn es nicht leicht ist hier eine Besonderheit herauszustreichen, sind es dann für mich die Kolibris. Diese kleinen Flitzer begeisterten mich wirklich sehr. Bei meinen Versuchen sie auf ein Bild zu bannen, musste ich immer wieder kleine Pausen einlegen und ruhige, sich nicht bewegende Blumen fotografieren, um wieder etwas Ruhe zu empfinden.
Nach dem Besuch des Vogelparks gab es erst einmal eine kleine Stärkung am Fahrzeug, während dessen ich die herrlichen Bilder etwas verarbeitet. Ahnen was mir anschließend bevorstehen würde konnte ich jetzt wahrlich nicht. Ich hatte nur eine schwache Vorstellung was ich sehen würde doch wie grandios die Wasserfälle von Iguaçu sein würden war nicht möglich. Selbst jetzt wo ich die Bilder sehe, bin ich jedes Mal überwältigt.
Oh, wie lecker war dieser Abend und diese Aussage bezieht sich nicht nur auf das Essen. Die Tanzveranstaltung mit Buffet rundete diesen eindrucksvollen Tag aufs trefflichste ab.
Die Veranstaltung begann damit, dass ein grandioses Buffet bereitgestellt worden war, bei dem für jeden Geschmack etwas gefunden wurde und zur Völlerei verleitete. Es war aber auch zu lecker.
Dem Mahl folgte der Show-Teil. Hier wurde eine Reise durch Musik, Tänze und Trachten Südamerika unternommen.
Dieser Tag begann mit dem schmerzhaften klingeln des Weckers um 3 Uhr Morgens. Dies ist wirklich nicht meine Lieblingsuhrzeit und schon überhaupt nicht im Urlaub. Versöhnt wurde ich mit dem Frühstück, denn das war üppig und vor allem sehr lecker. Ich genoss es sehr.
Nach dem Verladen des Gepäck und dem Reisebeginn, bekam ich für die ersten Stunden nicht viel davon mit, denn ich war sofort eingeschlafen.
Lediglich die mehr oder weniger kurzen Stopp, um sich die Beine zu vertreten, bekam ich mit.
Zum Mittagessen hielten wir an einem Rasthof, an dem uns ein grandioses Buffet geboten wurde. Von Gemüse, Salate, Nudeln bis hin Fleisch und süßen Leckereien gab es alles. Bei dem reichhaltigen Angebot konnte ich mich sehr schwer entscheiden, was ich probieren wollte. Doch alles was ich mir auflegte schmeckte hervorragend.
Am Morgen waren die Wetterbedingungen eher widrig gewesen, doch das hatte sich im Verlaufe des Vormittags geändert und so konnte man sich in die Sonne stellen und Wärme tanken.
Kleiner Laden in dem es leckere Dinge zu erstehen gab
Käse, Salami, Kekse … einfach nur lecker
Mautstelle
Mautstelle
Auch 12 – 13 Stunden Fahrt sind irgendwann einmal vor rüber und ich war dankbar dafür.
Als ich beim Studium im Vorfeld der Reise die Beschreibung zu diesem Tag las, das Wort „mehrstündige“ Wanderung las und an mir herunter schaute, wusste ich, dass diese Wanderung für mich wohl eher nicht in Frage kommt. Diesem Wunsche kam man entgegen, doch verzichten brauchte ich deswegen auf die Besichtigung nicht. Ich nahm lediglich ein anderes Bötchen, welches mich zum Endpunkt der geplanten Wanderung brachte.
Wegen der halbstündigen Überfahrt machte ich mir etwas Sorge, denn ich neige doch sehr dazu Seekrank zu werden. Ich hatte dieses Mal jedoch Glück und ich konnte die gesamte Überfahrt genießen. Außer mir war nur noch der Dorfpolizist an Bord und so konnte ich nach allen Seiten über das Meer blicken. Die Hügelkette die sich auf dem Festland entlang zogen und mit zunehmender Entfernung immer besser zur Geltung kamen verzückten mich. Ich genoss es sehr sie teilweise steil und bizarr in den Himmel ragen zu sehen.
Infos zur Insel „http://de.wikipedia.org/wiki/Ilha_do_Mel“
Auf der Insel angelangt, begann ich sogleich meinen Rundgang. Vom Hafen ging es über einen Sandweg an vielen kleinen Läden vorüber. Im Moment schien keine Saison zu sein und so waren die meisten Läden geschlossen. Bei der Masse der Unterkünfte und Angeboten war hier sicherlich zur Saison sehr viel los. Ich war froh, diese Ruhe war mir lieber.
Ich landete schnell auf der anderen Seite der Insel von wo ich mein erstes Ziel einen Leuchtturm entdeckte. Der Weg dort hin erwies sich als etwas abenteuerlich. Dies machte sich durch sehr feuchte Wegabschnitte bemerkbar und alsbald stampfte ich etwas durch Schlamm und Dreck. Irgendwie scheint mir diese Art der Fortbewegung im Blut zu liegen.
Am Wegesrand entdeckte ich viele hübsche Blümchen, Blätter und Farne. So kann sich jeder vorstellen, der mich kennt, dass ich nicht wirklich schnell vorwärts kam. Mich störte es nicht, denn die Sonne schien und ich fühlte mich wohl.
Kurz bevor ich den Leuchtturm erreichte kam ich durch eine herrliche Baumallee. Diesen Ort erklärte ich sogleich zu meiner Lieblingsstelle. Zum einen wirkte sie sehr europäisch, doch der Hauptgrund waren zwei Bänke mit einem wirklich hübschen Ausblick. Diese Stelle nutze ich später auch für eine sehr genussvolle Stunde.
Doch jetzt ging es weiter zum Leuchtturm. Kurz bevor der Anstieg beginnen sollte bog ich auf einen Strand ab und staunte, nachdem ich bislang nur durch Morast gelaufen war, wie herrlich er war. Ich genoss den weißen Sand unter den Süßen. Es kam dabei wirklich Urlaubsstimmung auf.
Der Aufstieg zum Leuchtturm war durch einen hübschen Steinweg und Stufen zwar steil, aber sehr bequem. Je höher der Weg mich führte um so grandioser wurden die Aussichten. Ich blieb oft stehen, atmete tief durch und zog die Luft und die Eindrücke in mich ein.
Den Rückweg zum Hafen gestaltete ich etwas anders. Ich lief nun durch den kleinen Ort. Die Straßen waren schmale Sandpfade und das gefiel mir sehr gut. So gab es hier keinen Verkehr, sondern nur Genuss.
Gütertransport auf der Insel, da es keine Fahrzeuge gibt
Am Hafen hatte gerade ein Schiff mit Gütern angelegt und diese wurden einzeln an Land getragen, um anschließend auf Karren geladen zu werden und ihrer Bestimmung zugeführt zu werden. So ließ sich die Wartezeit herrlich verleben.
Schließlich tauchten die anderen auf. Wir setzten uns noch kurz in eine Bar, um den Aufenthalt ausklingen zu lassen. Lustig an diesem Besuch war, dass die Bestellung etwas holperig ausfiel, denn viele der Sachen die ich gerne gehabt hätte, gab es nicht mehr. Ich musste meine Bestellung gleich mehrere Male anpassen.
Während nun lautstark im Hintergrund Reggae Musik lief, hockten wir zusammen, plauderten, genossen unsere Getränke und genossen Meeresfrüchte. So ließ sich die Reise wirklich genießen.
Die Rückfahrt Boot mir ein herrliches Lichtspiel und so bot sich mir die Landschaft in ganz anderem Bild. Es ist immer ein Genuss zu sehen zu welchen herrlichen Spielen die Natur fähig ist.
Den Zeltplatz hatten wir am Morgen schon geräumt. Wir fuhren noch eine kurze Strecke bis in die Hafenstadt Paranagua, wo der Abend und Tag mit einem Inselaufenthalt aus klang.
Ach, einen kleinen Schrecken gab es doch noch, denn wir erfuhren, dass wir am kommenden Tag 750 km fahren wollten und wir um 4 Uhr zum Frühstück auftauchen sollten.
Dieser Tag begann für einen Urlaub nach meinen Maßstäben sehr früh, denn schon um 6 Uhr mußte gefrühstückt werden. Auch wenn mir vorgeworfen wird, ich würde immer vom Essen reden, möchte ich hier erwähnen, dass das angebotene Mahl wirklich schick war. Ich fand alles, was mir ein Frühstück ausmacht – Ei, Wurst, Käse, Säfte und vieles mehr.
Für heute stand eine Zugfahrt auf unserem Programme, die uns vom Inland in Richtung Küste bringen sollte. Sie war seinerzeit errichtet worden, um den Güterfluß zwischen diesen beiden Regionen zu verbessern, denn die Bergkette die sie trennte machte den Güteraustausch sehr schwierig. So schwer es war Waren zu transportieren, so aufwendig, teuer und abenteuerlich war die Errichtung der Eisenbahnstrecke. Für den Ausflug sollte dies aber zumindest eine aufregende und abenteuerliche Fahrt werden und da das Wetter gut zu werden sollte, war die Spannung sehr groß. Leider spielte der Wettergott nicht wirklich gut mit. So gab es bis zur Bergkette wirklich den Anschein eines grandiosen Tages, doch als wir den höchsten Punkt erreichten und die Wetterscheide überschritten hatte, wurde es so nebelig und regnerisch, dass von den tollen Aussichten nichts mehr übrig blieb. So betrüblich sich das anzuhören mag, war es denn dann für mich nicht, denn die Fahrt führte durch tollen Regenwald und der zeigte bei diesen Wetterbedingungen sein bestes Gesicht. Allzu gern wäre ich ausgestiegen und hätte es genossen. Doch auch ansonsten gefiel mir die Fahrt gut und vielleicht ergibt sich ja irgendwann einmal die Gelgenheit die grandiosen Ausblicke zu sehen.
Am Zielbahnhof wurden wir eingesammelt und es ging zum Ort unserer heutigen Übernachtung, einem Zeltplatz direkt am Atlantik gelegen. Als wir ankamen waren die Wetterbedingungen nicht wirklich viel besser als während der Zugfahrt, doch handelte es sich lediglich um Tau der sich absetzte und so deutlich zu spüren war, dass ich fast meinte es würde regnen.
Nachdem wir unser Mittagsmahl eingenommen hatten, ging es heute das erste Mal daran die Zelte aufzubauen. Für mich entstand nach dem Aufbau einen wahrer Ballsaal, denn ein Zelt für 2 Personen nur für mich, da lässt es sich herrlich ausbreiten.
Den weiteren Nachmittag durften wir am Strand verbringen und da der Wettergott doch ein Einsehen hatte, wurde es zu einem wirklichen Vergnügen den Strand zu erkunden.
Der Abend fand einen leckeren Ausklang mit sehr schmack haften Flüsterton Gerichten, in denen sich allerlei Leckereien befanden und nicht nur mir ausgesprochen mundeten.
Die Anreise noch in den Knochen zog ich mich rasch zurück und schlief so schnell ein, dass mir jegliche Erinnerung an diese Ereignis fehlt.
Verhältnismäßig gut ausgeschlafen erreichte ich Sau Paulo. Noch beim Aussteigen war ich der festen Überzeugung, dass der Prozess der Einreiseformalitäten und des neu Einchecken problemlos von statten gehen würde. Einen Hinweis, dass es nicht so reibungslos von statten gehen würde hätte ich bekommen können, als ich das Formular mit Fragen zur Schweingrippe ausfüllte, denn das war eine echte Tortur. Man wollte wissen wo man in den nächsten 14 Tagen wäre, mit Ortsangaben, Telefonnummern usw. Für die Art meiner Reise, also einer Rundreise war dieses Teil kaum ausfüllbar.
Im Flughafen angelangt, ging es die Einreiseformalitäten hinter sich zu bringen. Hier gab es kaum Probleme, der Schalterbeamte war, als ich dran kam so abgenervt, dass er die Formulare kaum mehr zur Kenntnis nahm. Doch bis ich hier her gelangt war, waren rund 60 Min. des Wartens in einer Schlange vergangen.
Nun hieß es das Gepäck finden, doch da der Unterschied zwischen Ankunft und Suche nach dem Gepäck so gross war gab es keine Infos mehr auf welchem das Gepäck kreisen könnte. So hieß es sich durch die Menschenmengen zu arbeiten und zuzusehen, auf welchem Band das Gepäckstück auftaucht. Ich gebe zu, nachdem ich geraume Zeit gewartet und gesucht hatte, fiel mir ein echter Stein vom Herzen, als ich mein Gepäck entdeckte.
Meinen Weg bis zum Abreiseterminal möchte ich mir hier schenken, es sei nur erwähnt, dass auch das nicht so einfach war. Ein wesentlich größerer Schock war es, als das Abflugterminal betreten wurde. Hier wimmelte es von Menschenmassen und es gab irgendwo beginnende Menschenschlangen. An welcher man sich anstellen mußte um an sein Ziel zu gelangen war wirklich nicht klar. Erst nach viel Fragen und verwirrenden Antworten fand ich die Schlange der ich mich anvertrauen wollte. Es war schließ endlich sogar die richtige.
So kam es dass die 3 Std. ausschließlich damit angefüllt war, bis zum Flieger zu gelangen und ich gerade rechtzeitig zum Bring ankam.
Der Inlandflug sei hier als wirklich positives Erlebnis erwähnt. Genügen Platz, so weit möglich, es gab Essen und was zu drinnen und das Personal war bislang das freundlichste.
In Curitiba angelangt ging es darum das Gepäck einzusammeln und schon wurde wirklich brasilianischer Boden betreten und wir wurden auch sogleich herzlichste von der Reiseleitung begrüßt. Überrascht wurden wir von der Ankündigung, das es an diesem Tag gleich noch einen Ausflug geben sollte. Das Wetter war gut, also sprach nicht viel dagegen. Als erzählt wurde, dass bis heute das Wetter eher als wirklich mies zu bezeichnen war, war diese Programmänderung noch angenehmer.
Wir besuchten den Vila Velha State Park, wo es gigantisch anmutende Sandsteingebilde zu sehen gab. Diese hatten sich im Verlaufe von Jahrtausenden durch Gletscher, Erosion, Wind und Regen gebildet. Ich muss zugeben, dass mich die vielfältigen Gebilde wirklich beeindruckten und ausgesprochen gut gefielen.
User erstes Essen
Der Tag endete im Hotel mit einem wirklich schicken Essen. Lang hielt es mich aber nicht, denn die Aussicht im Bett verschwinden zu können war zu verlockend.
Zum Flughafen in Berlin kam ich ohne Probleme, doch staunte ich nicht schlecht, als sich dort schon 2,5 Std. vor dem Abflug eine ordentliche Menschenschlange gebildet hatte. Hier hatte ich das erste Mal die zaghafte Erkenntnis, dass der spanisch sprechende Mensch es liebt Schlangen zu bilden und ewig in ihnen zu warten.
Ich stellte mich einfach mit an, auch wenn ich es etwas merkwürdig fand, und erhielt nach 90 Min. Stehen meinen Bordes, allerdings mit dem Hinweis, dass mit einer 30 minütiger Verspätung zu rechnen ist. Dieses Versprechen wurde auch eingehalten und bis ich in Madrid ankam waren es zwischenzeitlich sogar ganze 45 – 60 Min. Bei nur 90 Min. Aufenthalt kann man sich sicherlich vorstellten, dass es zu einer ziemlichen Hetz wurde, bis ich es zum Gate des Weiterfluges schaffte. Das erreichte ich ziemlich fertig 5 Min. vor dem offiziellen Boarding.
Hier lernte ich auch schon die ersten Mitreisenden kennen. Ich gebe zu, dass das durchaus angenehm war, denn nun war man den Unbilden der Weiterreise nichtmehr alleine ausgesetzt.
Mit einem guten Gefühl bestieg ich den zum bersten gefüllten Flieger nach Sao Paulo, denn 3 Std. Umsteigezeit sollte die weitere Reise bequem verlaufen lassen. Wie sehr ich mich da täusche, ahnte ich zum Glück noch nicht.
Auch wenn der Flieger bis zum letzten Platz voll war, schaffte ich es mir relativ gemütlich zu machen. Doch damit hatte es sich dann auch schon mit den positiven Eindrücken. Das Essen war weit davon entfernt lecker zu sein und die Filme waren so alt, dass ich es vorzog zu schlafen.
Vor jeder Reise steht das Problem, dass alles gepackt werden muß. Besonders beliebt ist diese Maßnahme ohnehin nicht bei mir, doch in diesem Jahr ist es besonders schlimm. Aus den Reiseunterlagen hatte ich erfahren, dass das Gewicht des Reisegepäcks starken Kontrollen unterliegt, dies auch kontrolliert wird und im Falle einer Überschreitung sehr teuer wird.
Dieser Umstand beschäftigt mich schon geraume Zeit, denn meine Fotoausrüstung umfasst einen nicht unbeträchtlichen Anteil des mir zur Verfügung stehenden Volumens (20 + 5). Als ich nun letztenlich all die Dinge herumliegen sah, die es zu verpacken galt, war ich mir sicher, das es eine sehr schwierige Sache werden würde.
Nachdem ein erster Packversuch vorgenommen worden war, war klar, ich habe ein großes Problem. Ich lag deutlich über dem anzustrebenden Wert. Wie ich diesem Problem entrinne ist mir nicht klar, denn es gibt Dinge auf die ich nicht verzichten möchte und einige auf die ich nicht verzichten kann und so drehe ich mich bei der Entscheidungsfindung stets im Kreise.
Schließlich traf ich zumindest ein paar folgenschwere Entscheidungen. Ich tauschte einen Schlafsack für bis zu -5 Grad gegen einen bis +5 Grad aus. Der Reiseveranstalter empfahl die erste Variante, was sicherlich für mich bedeutet, dass ich in den Anden fürchterlich frieren werde. Doch jetzt brachte es mir 1 Kg Packvolumen Reduktion.
Gelöst ist das Dilemma noch nicht und wie es ausgeht wird sich zeigen müssen. Ich grüble noch über der Lösung.
Bis zum Aufbruch nach Südamerika handelt sich wirklich nur noch um einen sehr überschaubaren Zeitraum. Ich muss zugeben, dass meine Vorfreude mit abnehmendem Abstand zum Reisetag langsam zu steigen beginnt. Diese Tatsache sollte mich auch langsam darüber nachdenken lassen, mich etwas intensiver mit meinem Reiseablauf zu beschäftigen. Ich vermute, dass ich bis heute der am schlechtest vorbereitete Teilnehmer der Reise bin.
Das merkte ich besonders an diesem Wochenende, als ich mich mit der Reisebeschreibung auseinandersetzte und verdutzt feststellte, dass die Iguazu Wasserfälle nicht in Chileliegen, sondern in Brasilien. – Nein, Scherz bei Seite. Ich gewann bei meinem Studium die Erkenntnis, dass ich nicht von Westen nach Osten reise, sondern meine Reise ihren Anfang in Brasilien haben wird. Eine durchaus wichtige Erkenntnis, denn ich hätte mich schon gewundert, warum ich auf einmal in Brasilien einreise und nicht in Chile.
Also für jeden der die nachfolgend aufgeführte Beschreibung liest, bitte bei Tag 36 beginnen und sich nach oben vorarbeiten 🙂 – oder einfach auf meine Erzählungen warten.
Bald ist es wieder soweit, es geht wieder auf Reise. Dieses Mal wird es mich nach Südamerika verschlagen, wo es heißt von Ozean zu Ozean zu gelangen. Auch wenn es sich dieses Mal um eine organisierte Reise handelt, wird es sicherlich kaum langweilig. Hier ein Einblick in das was mich alles erwarten wird …
Text und Beschreibung stammen vom Veranstalter (www.kondor-tours.de)
1. TAG: ABFLUG
von Deutschland mit einer Linienmaschine
2. TAG: ANKUNFT in Santiago de Chile mit anschliessendem Inlandflug nach Arica. Empfang und Transfer in ein Hotel.
3. TAG: LLUTA-TAL – PUTRE Zu Beginn unserer Reise von Ozean zu Ozean erkunden wir in einem schönen Morgenspaziergang die reiche Küstenfauna an der Pazifikküste. Nachmittags erklimmen wir in spektakulärer Fahrt zum erstenmal die Anden und steigen dabei vom grünen Valle de Lluta über riesige Sandhänge hinauf in die Gebirgswelt des „Kreuzes Südamerikas. Nach der Wüste des Tals erstaunt die Vielfalt der Hochlandvegetation, und am Abend eröffnet sich ein wunderbarer Blick auf unser Tagesziel Putre. In 3.500 Meter Höhe liegt der kleine Ort landschaftlich grossartig unterhalb des Gipfels des 5.825 Meter hohen Nevados de Putre.
4. TAG: PUTRE – LA PAZ Unsere heutige Fahrt in die bolivianische Metropole La Paz ist bestückt mit vielen Naturschönheiten der Anden. Zunächst passieren wir den einzigartigen Lauca-Nationalpark mit den berühmten Doppelvulkanen Parinacota-Pomerape, wobei der Andensee Lago Chungará zu einem perfekten Andenpanorama beiträgt. Wir können Lamas, Alpacas, Vicunas, Vizcachas und jede Menge Wasservögel beobachten. Nach der Grenze (Grenzformalitäten) setzt sich die Szenerie mit dem Sajama-Nationalpark fort. Der höchste Berg Boliviens imponiert mit seinen 6.550 Metern, welche in einem dicken Eispanzer gipfeln. In seiner Nähe finden sich ursprüngliche Dörfer mit fotogenen Kirchen sowie alte Begräbnistürme. Grandiose Urlandschaft begleitet unseren Weg in Richtung La Paz, wo wir schliesslich am Abend in der Nähe des Mondtales ein Hotel beziehen.
5. TAG: LA PAZ La Paz ist in vieler Hinsicht eine ungewöhnliche Stadt. Als höchste Metropole der Welt weist sie mit rund 1.000 Metern den grössten Höhenunterschied einer Siedlung auf, und sie besitzt den höchtsgelegenen Zivilflughafen der Erde! Bolivien ist das Land Südamerikas mit der prozentual höchsten Indiobevölkerung, La Paz trotz allem Grossstadtcharakter eine Stadt der Indios. Heute tauchen wir ein in das Getümmel und Gewusel dieser Stadt, die wohl als einzigartig bezeichnet werden kann, und wir lassen uns mitreissen vom Leben in den Strassen der ,,Stadt des Friedens”.
Dabei besuchen wir den Prado – die Lebensader von La Paz – ,die Plaza Murillo , die Kirche San Francisco und den sich täglich in den Gassen ausbreitenden riesengrossen Indiomarkt. Hier wird alles nur Erdenkliche verkauft: Lebensmittel aller Art, Kokablätter, Wolle, Farben, Kunsthandwerk, Kräuter und Pülverchen, Opfergaben für Pachamama u.s.w.!
Zeit zur freien Verfügung.
6. TAG: PALCA-SCHLUCHT Mit örtlichem Transportmittel und Fahrer starten wir zu unserem heutigen Tagesausflug in die Palca-Schlucht . Die Randgebiete von La Paz verlassend eröffnen sich alsbald wunderschöne Ausblicke in liebliche Täler und tiefe Schluchten vor dem Hintergrund des mächtigen Illimani. In einer eindrucksvollen Wanderung erkunden wir die Palca-Schlucht mit ihren vielfältigen faszinierenden Sandsteingebilden und der ihr ganz eigenen Vegetation. Die gesamte Gegend erinnert an eine Mondlandschaft, und sie spiegelt uns das ursprüngliche Aussehen der Region der heutigen Metropole La Paz wieder. Rückfahrt ins Hotel und Zeit zur Erkundung des hotelnahen „Valle de la Luna.
7. TAG: LA PAZ – COPACABANA Den Kessel von La Paz hinter uns lassend erreichen wir wieder die bolivianische Hochebene. Die Fahrt geht entlang der phantastischen Königskordillere, und schliesslich erblicken wir den legendären Lago Titicaca – den höchsten schiffbaren See der Erde! Unsere Strecke schenkt
8. TAG: LAGO TITICACA – SONNENINSEL Ganztagesausflug zur bedeutendsten Insel des Lago Titicaca: zur Sonneninsel! Im Morgenlicht gleiten wir mit einem örtlichen Holzboot übers blaue Wasser des riesigen Sees, vorbei an der Isla de la Luna und entlang der Sonneninsel – bis zur Anlegebucht. Wir unternehmen eine mehrstündige Wanderung auf altem Inkapfad über den Inselrücken bis zum Südende, wo uns das Boot wieder aufnehmen wird. Der Legende nach stiegen die ersten Inkas Mama Occlo und Manco Kapac hier aus dem Wasser und lebten auf der Insel. Die fantastischen Ausblicke, das einfache abgeschiedene Leben der Indios mit ihren Schafherden und dem Terrassenanbau sowie das Geniessen einer unbeschreiblichen Stille geben der Wanderung ihren besonderen Reiz. Ziel ist das kleine Dorf Yumani bei den alten Inkaquellen und der Inkatreppe. Rückfahrt im Boot nach Copacabana.
9. TAG: TIWANAKU – ORURO Früh machen wir uns heute auf die Weiterreise, die uns zunächst auf dem uns schon bekannten Weg zurück Richtung La Paz bringt. Über einen Abstecher gelangen wir zur wohl berühmtesten Ausgrabungsstätte Boliviens – Tiwanaku. Diese vorinkaische Hochkultur gilt als erstes Imperium im zentralen Andenraum und wird als „Wiege Boliviens bezeichnet. Vorort besuchen wir ein sehr interessantes Museum sowie das grosse archäologische Areal mit Resten einstiger Tempelanlagen, den berühmten Steinstelen und dem Sonnentor, das zum Symbol der Tiwanaku-Kultur wurde. Die gesamte Anlage wird uns zeigen, dass die Tiwanaku Meister waren in der Steinbearbeitung, filigranen Steinmetzkunst, in der Bewässerung und Organisation.
Ziel für unsere nächste Nacht ist die Bergarbeiterstadt Oruro, wo wir erst am Abend eintreffen werden.
10. TAG: ZUM BERÜHMTEN SALZSEE
Um an den grossen Salzsee im Süden des Altiplano zu gelangen, liegt eine lange, teilweise abenteuerliche Fahrt vor uns. Nach dem Ende der Asphaltstrasse passieren wir entlegene Gegenden und kommen auf der Staubpiste nur sehr langsam vorwärts, bis wir schliesslich am Horizont den Salar de Uyuni auftauchen sehen.
11. TAG: SALAR DE UYUNI Der Salar de Uyuni ist mit rund 12.000 Quadratkilometern der grösste Salzsee der Welt . Diese Unendlichkeit aus Weiss, das Glitzern des Salzes, die Stille und Einsamkeit lässt sich nicht in Worte fassen – sie muss erlebt werden. Eine Rundfahrt über den Salzsee mit viel Zeit zum Verweilen an verschiedenen interessanten Orten, wie zum Beispiel auf der bekannten Isla de los Pescadores mit ihren eindrücklichen Kandelaberkakteen füllen den Tag aus. Dieser unwirkliche Fleck Erde wird uns in seinen Bann ziehen und uns gewiss unvergesslich bleiben.
12. TAG: ALTIPLANO – POTOSI Weit sind die Wege im bolivianischen Hochland – und schlecht. Und so schütteln wir durch die wüstenhaften Ebenen, durch herrliche farbenfrohe Erosions- und Berglandschaften, passieren kleine Indiodörfer und gelangen am Abend schliesslich nach Potosí, in die legendäre Silberstadt vor dem „Reichen Berg, dem Cerro Rico. Im Zentrum beziehen wir ein Hotel.
13. TAG: POTOSI Wohl keine Stadt spiegelt noch heute das Drama der südamerikanischen Geschichte so wieder wie Potosí. Vom legendären Silberrausch zeugen noch die herrschaftlichen Kolonialhäuser, Kirchen und nicht zuletzt der Münzprägepalast der Stadt. Die Indios hingegen als Verlierer der Zeit sieht man noch heute in den Minen des „Reichen Berges unter furchtbaren Bedingungen schuften. Wir besuchen Minenarbeiter im Cerro Rico als auch das Zentrum von Potosí.
14. TAG: POTOSI – SUCRE Wir verlassen nun endgültig die anstrengenden Höhenlagen der Anden und erreichen um die Mittagszeit Boliviens offizielle Hauptstadt Sucre. Uns bleibt genug Zeit diesen kolonialen Juwel in seinen Gassen und Strassen sowie am Hauptplatz zu erleben.
15. TAG: EINSAMES BOLIVIEN Sucre hinter uns lassend gelangen wir in Gegenden Boliviens, die völlig unberührt, ursprünglich, traditionsreich und von landschaftlicher Schönheit geprägt sind. Farbenreiche Bergwüsten, Kakteen- und Strauchvegetation, einfache Gehöfte und Dörfer der Andenbewohner begleiten uns während des heutigen Tages. An einem wildromantischen Platz inmitten dieser Gegend bauen wir am Abend in angenehmer Höhenlage zum ersten Mal die Zelte auf und bereiten unsere erste Campermahlzeit zu.
16. TAG: SAMAIPATA Weiter geht unser Weg einem wilden Flusslauf folgend durch Täler und Schluchten in diesem reizvollen Teil Boliviens. Wir gelangen in immer tiefere Höhenlagen, erreichen schliesslich wieder Asphaltstrasse und sind alsbald von grüner Vegetation umgeben. In der Nähe des Dorfes Samaipata campieren wir auf einem schönen Zeltplatz.
17. Tag: EL FUERTE DE SAMAIPATA Gemütlich beginnen wir diesen Tag und geniessen die schöne Umgebung des Zeltplatzes in angenehmer Höhenlage. Ein Ausflug mit örtlichem Transportmittel und Fahrer führt uns zum nahegelegenen Ruinenkomplex El Fuerte de Samaipata, der als bedeutendster archäologischer Fundort Ostboliviens gilt. Seit Jahrzehnten interprätieren Forscher verschiedenster Länder und Bereiche den „heiligen Fels mit seinen Rinnen, Nischen und Sitzen, und so lassen auch wir unseren Phantasien und Vorstellungen freien Lauf. Nicht zuletzt ist die Naturszenerie um Samaipata sehr reizvoll und beeindruckend. Im Anschluss besuchen wir einen Platz mit natürlichen Wasserbecken, die zu einem erfrischenden Bad einladen.
18. Tag: AMBORO-NATIONALPARK – SANTA CRUZ Nach kurzer Fahrtstrecke sind wir am Ausgangspunkt für unsere heutige Wanderung im Gebiet des Amboro-Nationalparks angelangt. Die grün überwucherten roten Sandsteinberge geben der Landschaft ihre atemberaubende eigenwillige Schönheit, die wir ein einem abwechslungsreichen, abenteuerlichen Fussmarsch erkunden. Anschliessende Weiterfahrt nach Santa Cruz de la Sierra und Vorbereitung für die kommenden Tage im Pantanál.
19. TAG: SANTA CRUZ – EINREISE NACH BRASILIEN – CORUMBA Am Vormittag Besuch des Stadtkerns von Santa Cruz. Inlandflug von Santa Cruz nach Puerto Suarez. Einreise nach Brasilien, Transfer nach Corumbá (Grenzformalitäten).
20. TAG: PANTANAL Vier Tage nehmen wir uns Zeit fürs Pantanál, ein Tierparadies einmaliger Art auf unserem Planeten! Mit örtlichen Führern dringen wir mit deren offenen Jeeps ins Herz des 230.000 Quadratkilometer grossen Schwemmlandes ein. Auf Komfort wird gerne verzichtet für das unvergessliche Erleben der sagenhaften Flora und Fauna. Auch im Pantanál nutzen wir die günstigen Tageszeiten für Exkursionen und Tierbeobachtungen, geniessen vor allem die Morgen- und Abendstunden. Durchzogen von Flüssen und Flüsschen, Teichen, Tümpeln und Seen bietet das Pantanál beste Lebensbedingungen für eine den Menschen in Bann ziehende Tier- und Vogelwelt: Ibisse, Bussarde, Reiher, Störche, Papageien, Tukane, Kolibris, Löffler, Affen, Kaimane, Wasserschweine, Anakondas, Schildkröten, Eidechsen, Gürteltiere, Ameisenbären, Jaguare, Faultiere u.s.w. Die Piranhas in den Gewässern laden zum Angeln ein. Der unbeschreiblich intensive Kontakt zur Natur, der Wechsel von Stille und Tiergeräuschen wird uns fesseln, lässt uns das Pantanál als unvergessliche Erinnerung mit auf den Weg nehmen.
21. TAG: PANTANAL Naturparadies Pantanál.
23. TAG: PANTANAL Naturparadies Pantanál. Gegen Abend erreichen wir das kleine Städtchen Miranda, wo wir ein Hotel beziehen.
24. TAG: BOOTSFAHRT RIO SALOBRA Am heutigen Tag möchten wir die einzigartige Flusslandschaft des südlichen Pantanál-Gebietes per Boot erkunden. Unweit von Miranda warten typische motorisierte Fischerboote, und Einheimische werden uns bei dem mehrstündigen Bootsausflug begleiten. Zuerst bewegen wir uns auf dem Rio Miranda flussaufwärts, um dann jedoch bei der Mündung in den klaren wildromantischen Flusslauf des Rio Salobra einzubiegen. Die Vegetation am Uferrand, die Vogelbeobachtungsmöglichkeiten, die Naturgeräusche sowie die Abgeschiedenheit dieser Wasserlandschaft werden uns zutiefst beeindrucken und unsere Pantanál-Erlebnisse um einen weiteren Blickwinkel bereichern. Nach Rückkehr zum Ausgangspunkt schliesst ein typisches Pantaneiro-Fischgericht unseren heutigen Bootsausflug ab. Nochmalige Hotelübernachtung in Miranda, wo wir heute Abend
unseren KONDOR-Bus wieder treffen!
25. TAG: BONITO – JARDIM Im eigenen Reisefahrzeug setzen wir die Fahrt durch hübsche hügelige Cerrado-Landschaft fort. Wir erreichen das expandierende nette brasilianische Urlaubsstädtchen Bonito, wo wir einen ausgiebigen Erkundungsstopp einlegen. Weiterfahrt Richtung Süden über Jardím zu unserem ruhig gelegenen Campingplatz, wo im nahen Flusslauf gebadet werden kann.
26. TAG: RIO DA PRATA Die Städtchen Bonito und Jardím sind berühmt wegen ihrer schönen Umgebung mit landschaftlichen Leckerbissen und vielen Möglichkeiten attraktiver Aktivitäten. Als einer der besten Ausflüge gilt das Schnorcheln am Oberlauf des Rio da Prata. Unweit unseres Campingplatzes erreichen wir das Fazenda-Gelände, wo wir mit der nötigen Ausrüstung ausgestattet werden (Neoprenanzug und –schuhe, Taucherbrille und Schnorchel). Nach sorgfältiger Einführung geht es per offenem örtlichen Jeep und zu Fuss durch ursprünglichen Cerrado-Wald zum Ausgangspunkt der Schnorcheltour. Im basinähnlichen Quellbereich – Olho da Agua – gewöhnen wir uns an das Schnorchelequipment, bevor wir uns anschliessend den Wasserlauf des kristallklaren Rio Olho da Agua und später Rio da Prata abwärts treiben lassen. Durch das nunmehr schon etliche Jahre bestehende Angelverbot in der Region sind die Gewässer reich an verschiedensten Fischarten, und inmitten der Flora und Fauna fühlt man sich wie in einem Naturaquarium. Der „Wasserausflug ist für Jeden machbar und gewiss ein aussergewöhnliches Erlebnis! Am Nachmittag besuchen wir noch einen Platz mit besten Vogelbeobachtungsmöglichkeiten.
27. TAG: JARDIM – DOURADOS Vorbei an grossen Rinderfazendas führt uns die Route durch Bestände des „Cerrado-Waldes Richtung Süden. Nachmittags erreichen wir Dourados, wo wir Zwischenstation für die Nacht machen.
28. TAG: DOURADOS – FOZ DO IGUACU
Weiterfahrt durch den Bundesstaat Mato Grosso do Sul und Überquerung des mächtigen Rio Paraná mittels einer gewaltigen Brücke in den gleichnamigen Bundesstaat Paraná. Fahrt durch hügeliges Land vorbei an Rinderweiden, Maniok- und Maisfeldern durch ein Gebiet, in dem uns überwiegend weisse Gesichter auffallen werden. Südbrasilien ist vielerorts von deutschen Auswanderern besiedelt.
29. TAG: ITAIPU – IGUACU-WASSERFÄLLE
Nicht weit vom Naturwunder der Iguacú-Wasserfälle entfernt erbauten die beiden Staaten Brasilien und Paraguay das sogenannte Wunderwerk Itaipú. Itaipú – „Singender Stein in der Guaraní-Sprache – ist eines der grössten Wasserkraftwerke unserer Tage und wird vom siebtgrössten Fluss der Erde, dem Paraná, gespeist. In einer sehr interessanten Führung wird uns der gigantische Bauaufwand sowie die gewaltige Grösse von Itaipú bewusst.
Nach der Führung besichtigen wir das Dreiländereck auf brasilianischer Seite und verbringen den restlichen Tag bei den Wasserfällen im brasilianischen Teil des Nationalparks von Iguacú. (Möglichkeit zum Helikopterflug – nicht im Reisepreis inbegriffen).
30. TAG: IGUACU-WASSERFÄLLE
Morgens Fahrt über die Grenze in den argentinischen Teil des Iguacú-Nationalparks. Iguacú ist ein Wort aus der Guaraní-Sprache und heisst „Grosses Wasser – wahrlich der richtige Name für die wohl schönsten Wasserfälle der Erde. Diese liegen eingebettet in sagenhafte Dschungellandschaft und bilden die Grenze zwischen Argentinien und Brasilien. Die Natur legte das Wasserspektakel im Halbkreis mit einer Gesamtbreite von 2.700 Metern an. Es ist ein phantastischer Anblick, wenn die Wassermassen schäumend und spritzend bis 72 Meter in die Tiefe donnern. Zusätzlich zaubert das Sonnenlicht herrliche Regenbogen in die Gischt, und staunend versucht der Betrachter dieses wunderschöne Panorama aufzunehmen. Doch nicht nur die Wasserfälle – die ganze Umgebung mit ihrer reichen Flora und Fauna ist faszinierend. Ausgiebig werden wir das Naturschutzgebiet erforschen. Abends Rückfahrt nach Foz do Iguacú.
31. TAG: FOZ DO IGUACU – VILA VELHA Frühzeitig brechen wir auf zu einem langen Fahrtag. Brasilien ist riesengross und hat viele Gesichter, heute erleben wir einen Teil des fortschrittlichen Handelsdreiecks im Süden des Landes. Abends Ankunft im Ponta Grossa, wo wir in einem Hotel übernachten.
33. TAG: ZUGFAHRT ÜBER DIE SERRA DO MAR Die Stadt Curitiba liegt knapp 100 Kilometer westlich und gut 900 Höhenmeter über der Atlantikküste. Dazwischen liegt die dicht bewaldete Küstenkordillere der Serra do Mar, die auch auf der bereits 1885 fertig gestellten brasilianischen Schmalspurbahn überwunden werden kann. Die Strecke gilt nicht nur bei Eisenbahnfreunden als spektakulär, denn der gewaltige Höhenunterschied wurde mit Hilfe von 67 Brücken und 13 Tunnels bewältigt! Das bauliche Meisterwerk entlang der steilen Abhänge eröffnet dem Zugreisenden atemberaubende Ausblicke in tief eingeschnittene Täler, die von üppig wucherndem tropischen Küstennebelwald – der Mata Atlantica überzogen sind. Je nach Fahrplan endet dieses „Zugerlebnis in Morretes oder Paranaguá. Von dort aus ist es nicht mehr weit bis zu unserem Campingplatz an der Atlantikküste, wo wir ein letztes Mal die Zelte aufschlagen.
34. TAG: WANDERUNG ÜBER DIE ILHA DO MEL
Der Küste vorgelagert breiten sich verschiedene grün bewachsene Inseln im Meer aus. Die Ilha do Mel ist zum Grossteil Naturschutzgebiet, und wir erreichen sie mit dem regulären örtlichen Bootsservice. Eine mehrstündige Wanderung lässt uns die verschiedenen Gesichter der Insel erleben; so zum Beispiel zerklüftete Felsabbrüche, lange Sandstrände, kleine idyllische Siedlungen, Hügel und Berge von atlantischem Regenwald bedeckt. Die Ausblicke sind oft traumhaft schön und erinnern gar an Karibikstimmungen. Rückfahrt ist am Spätnachmittag, und wir beziehen in der alten Hafenstadt Paranaguá ein schönes Hotel. Abschlussabend.
35. TAG: SERRA DO MAR – CURITIBA – ABFLUG
Wir verlassen Paranaguá und erklimmen alsbald wieder die Küstenkordillere, die hier wegen ihres riesigen Primärwaldbestandes als Serra do Mar unter Naturschutz steht. Tatsächlich ist die Pflanzenpracht überwältigend, und der Blick zurück über all dies Grün bis zum Meer beeindruckt. Mit diesen letzten Eindrücken unserer Reise von Ozean zu Ozean erreichen wir schliesslich den Flughafen von Curitiba. Abflug nach Sao Paulo und Weiterflug nach Deutschland.
I had already overcome a lot of adversities on my various holidays. Whether it was running into a maneuver area where a maneuver was taking place, almost being driven out to sea in a rowing boat or falling. But this hike was the icing on the cake, because it almost came to an abrupt end.
I had driven to Nelson, a coastal town in the north of New Zealand’s South Island, with the intention of hiking the ‚Abel Tasman Coastal Hiking Trail‘.
However, when a slide show about this hiking trail was shown in my hostel in the evening and the joke was going around that there was a white line on it so that hikers walking in one direction didn’t collide with those coming in the other, I quickly changed my mind and decided to take a closer look at the ‚Nelson Lakes National Park‘.
I didn’t have to worry too much about transport from Nelson to the park, because John, the owner of the hostel, took care of that work for me.
Very happy with my decision, I lay down and slept like a log that night, because the journey to Nelson had been very exhausting, as I had travelled from the south of the island to here without a break.
In the morning, the equipment for the tour was put together and all the necessary purchases were made.
When everything was done, all that was left to do was wait for the bus. It was to take me and 8 other hikers to the park. At lunchtime, the time finally arrived and after all the things were stowed in the small bus, the journey began, which took around 1½ to 2 hours. There was a special reason why we took ’so long‘ for around 110 km, because the bus driver also worked as a postman and newspaper carrier.
After a short drive, the bus stopped in front of a small shop. Here everyone was able to fulfil their greatest wish one last time before we finally set off and disappeared into nature.
In glorious weather we reached ‚St. Arnaud‘, the starting point for this tour.
After a short visit to the ‚Visitor Office‘, where you sign up for a tour and then cancel afterwards, I set off full of energy. Time was also a bit pressing, as I intended to walk to the ‚Bushline Hut‘ today, which meant a 3-hour hike with 1000 metres of elevation to overcome. To make matters worse, it was completely dark at around 6.20 p.m.
The first part of the walk was easy, as I was able to use the footpaths around Lake Rotoiti at first and a road later. In this way I quickly overcame the first 300 metres of elevation.
The higher I got, the more beautiful the view down into the valley became. When the road ended, I continued on an excellent hiking trail. At around 6 p.m., just as the sun was setting, I reached the highest point of my day’s stage. Since I wasn’t quite sure how far it was to the hut, I increased my pace so as not to get caught in the dark.
I reached the hut shortly before dusk. I was looking forward to a nice warm fire in the stove, but as there was only coal, nothing came of it, as there was no wood in the hut that could have been used to make the coal burn. In the small adjacent forest there were no loose pieces of wood other than trees. I have never seen such a tidy forest.
A Danish hiking group arrived about 1½ hours after me. So it was a convivial evening. We played cards and chatted. This meant that it got later than I would have liked, as I needed my sleep for the hike the next day. It was actually 11 p.m. when I slipped into my sleeping bag.
This hike had started with dream weather, but during the night it changed dramatically. It really got very bad with rain and, above all, thick fog.
When I set out in the morning, my path led me through such thick fog that I could only see 5 to 10 meters ahead. It was also drizzling and a strong wind was pulling me back and forth.
According to my map, the path led over a ridge and only this knowledge helped me find it. There were markings every 200 to 300 meters or so.
In good weather this is not a problem, but with only 10 meters of visibility, walking became a guessing game.
As the path became more difficult, the fog fortunately lifted a little and I could see where the path led. This was extremely practical because the hiking trail mostly led over scree and with the increased visibility, walking was much easier.
The wind bothered me more than the scree, because it came with such strong gusts that they occasionally knocked me over and I found myself on the ground.
After about 3 hours of walking I reached the Angelus Hut. It was halfway along the route we had to cover today. However, as the fog was beginning to settle again and the wind was getting stronger, I decided to end the hike for today and think about what I would do later.
The Danish group and 2 New Zealanders arrived about 4 hours after me. I found out that the Danes had run into great difficulties in these weather conditions and it was only thanks to the New Zealanders that they reached this hut safely.
I spent the entire afternoon trying to come up with a different version of my hiking route, but because of my very tight time frame I didn’t come up with a usable result. After a hard struggle, I decided to abandon my hike and descend from this hut into the valley to walk back to St. Arnaud.
I was not happy about this decision, because up to that point I had had to abandon all hikes in New Zealand because of the weather.
After I had laid down for the night, I felt the hut being torn back and forth by the wind. That reconciled me somewhat about my decision to end the hike.
When I woke up in the morning and looked out the window at a wall of fog, I felt even more reassured in my decision. Moreover, the wind had not really let up, which would have increased the risk of continuing to walk.
At around 9:30 a.m. the great miracle happened, the wind died down completely and the fog rose.
Now I saw for the first time what a wonderful setting the hut was in. This miracle and the fabulously beautiful landscape suddenly changed my mind about the rest of my tour. I wanted to continue it – as planned.
My roommates were amazed when they saw me packing up and setting off.
It was 10:30 a.m. when I set off.
At first my path led me over scree again and the still sparse markings made walking a little more difficult on this day. Eventually the path led over a narrow ridge and the markings got better and better, so I was able to move forward faster and faster.
After about 2 hours I reached the highest point of the day. This was followed by a descent of about 1000 meters. The first 200 meters were easy and it was great fun to walk them.
Then the path went from the barren ridge into a meadow. But the path became so slippery that I kept slipping and found myself sitting on my bottom.
Eventually the path disappeared into the bush and I thought walking would get easier. But I was very wrong. From now on the path seemed to lead almost straight up the steep slope towards the valley and this over almost 700 meters in altitude. This really wore out my legs and the constant slipping and landing on my bottom really gave me a sore tailbone. I admit, I soon started cursing like a cab driver, but it didn’t help me keep from slipping.
When I reached the Sabine Hut, I noticed what my legs had done, because they hurt and were shaking incessantly.
It was now 2 p.m. and I realized with displeasure that I was running out of time. I still had about a 4-hour walk ahead of me, and it was starting to get dark at 5.30 p.m. Nevertheless, I allowed myself about a half-hour break before continuing.
In the hut I met an injured person. She had injured her leg on the hike and now friends were on their way to get help. This story sounded really scary.
Despite the tiredness in my legs, I kept up the pace for the rest of the hike. The fact that the path only led through a valley and didn’t have many ascents and descents made the walk easier. Only now and then did I have to balance along tree trunks, but even that didn’t slow my average pace much.
All my efforts to get to the hut in time before nightfall were in vain. Eventually dusk fell and I had to make an effort to see the path or find the markings in the fading light.
In the last light of day I spotted a sign that told me it was 10 minutes to the bridge. With the help of this bridge I should be able to cross the river that flowed through this valley to reach the huts.
For further information, it must be said that the two huts that were considered as my day’s destination were on the opposite side of the river and the announced bridge was located exactly between these huts. According to the map, the huts were about 400 meters apart.
As I continued on my way, I spotted the first lights on the other side of the river and I assumed that this was the first hut and therefore the bridge was not far away.
By now it had become so dark that I had to resort to my flashlight to even find my way around the bush. I worked my way through the undergrowth in this way and as time went by I had not found the crossing, I was really worried about finding it at all. To make matters worse, I ended up getting stuck in the undergrowth and couldn’t really move forward. The only option left for me was to retreat, which I used to continue looking for the bridge. But no matter how hard I tried, I just couldn’t find it.
It was now so dark that only the beam of my flashlight illuminated the surroundings. This made me a little uneasy, and I also knew that the night would be rather cold and that spending the night in a hut would definitely be preferable.
So the idea came to me to give up looking for the bridge and try crossing the river. Since it didn’t seem that wild to me, I became increasingly more keen on this idea. I admit that I still felt a certain unease. So I went to the bank, spotted the lights of a hut on the other side of the river and it was clear to me that I would work my way through the river.
I knew that this would be a tricky undertaking and so I thought about everything I had read about crossing rivers and put all the good advice into practice. I admit that no book had ever said to cross a mountain river at night.
As soon as I took my first step into the river, I disappeared into the water up to half my thighs. Although I was still close to the bank, I felt the power of the current and had an inkling of what was to come.
I worked my way forward with tiny steps. I only had a reasonably good grip anyway because the inside of my right leg was pressed against a large stone.
And yet, out of the blue, the current ripped my legs away. My backpack immediately filled with water and pulled me incessantly to the bottom of the river. As I disappeared deeper and deeper into the current, I was pulled further by the force of the water and I was just a plaything of the elements.
As I was helplessly torn away by the ice-cold mountain river and desperately tried to get some air, I thought it was all over for me. I had never felt as close to death as I did at that moment. But instead of panicking, my thoughts became clearer and clearer. So I was finally able to concentrate on implementing what I had read about what to do in such a situation.
I had to free myself from my backpack, which was pulling me to the bottom of the river like a stone, and let it float away so I could concentrate on my rescue.
It took some effort to climb out of the harness, because I was still fighting for air and the current was playing with me mercilessly.
When I finally freed myself from the backpack, it was a matter of letting go of it and saving myself. But the backpack started to float, so I just held on to it and tried to get to the bank with it.
I don’t know how far I was drifted. I only remember that at some point I felt the bottom of the river beneath me and my head was still above the water. The bank was also within reach.
I sat there for a while and tried to sort out my thoughts and realize how close I had just escaped a catastrophe. But since this wasn’t the best place, I stood up. But that was more difficult than I thought, because all my pockets were full of water and every piece of clothing was soaked. Even though I was already struggling, the backpack made it even harder. It was so soaked that it now weighed many times its original weight. So I pulled it behind me and climbed over the embankment to safe ground.
I felt like a drowned poodle. A huge puddle of water formed around me, so much liquid was pouring out of my backpack and my bags.
Completely soaked, shaking and a little confused, I made my way to the hut, because luckily the river had released me on the side of the accommodation. I was relieved to see that the place to stay for the next night was not far away.
After reaching the accommodation, at least I had a place to sleep for the night. But unfortunately it was not to be a particularly pleasant night.
Because of my involuntary bath, everything, yes, really everything, was wet. From food to clothes to sleeping bag, not a single item was spared. So I was happy when I found a T-shirt and a pair of gym shorts that were not quite as soaked as the rest.
I could have actually used this hut to dry everything, but that didn’t happen. The previous occupants of the hut had used up all the dry wood and had not chopped or dried any new wood. So I and the other occupants were unable to turn the hut into a warm home.
As far as my occupants in general were concerned, they did not really share my fate. I had to figure out how to feed myself that evening. So there was wet food, which I could not heat up because my stove had not been able to cope with the bath. And the night was also a wet experience thanks to the wet sleeping bag. It was of little consolation to me that a synthetic sleeping bag like mine still provides a certain amount of warmth even when it is wet, which should not be the case with a down sleeping bag. I was freezing and everything felt damp.
I admit that even if the sleeping bag had been dry and warm, I would have had trouble sleeping because my thoughts were constantly circling around my accident and sleep was hardly an option. At some point I must have fallen asleep.
When I woke up in the morning I was a little cold, although the inside of my sleeping bag was now dry. I immediately tried to make a fire again, but all my efforts were in vain, as the wood was just wet through and through.
I had originally thought about staying in this hut to dry my things, but as there was no prospect of getting a fire, I decided to head back.
This time I did not do this hike alone, but joined a Danish boy who wanted to do the same route as me.
After we set off, I was first concerned about the question of the bridge, which I had not found the previous evening. Finding it in daylight was not really a problem, but I wanted to find out why I had not found it before. The solution was so simple. The bridge was quite dark and only hovered briefly above the water surface. But the real problem was that the sign pointing to the bridge was hidden behind a bush and I had walked behind the bush and therefore couldn’t see the sign.
I briefly considered whether I should be angry with myself, but why? What happened happened and ultimately I was entirely to blame for the accident. So I accepted it as it was and simply continued on the hiking trail.
The way back was extremely unspectacular. Occasionally we stopped and admired the mountains. It was particularly beautiful as it had snowed during the night and the sun was shining.
We encouraged each other or helped each other as we climbed over the various streams and crossed streams, so that we reached our destination, the Sabine Hut, very quickly.
A group of Englishmen had arrived before us and had heated up the place properly, so I found myself in a cozy, warm place to stay. I immediately took advantage of the situation and unpacked all my things and started to dry everything. After a very short time, I was once again the owner of completely dry equipment. I was very happy about this, but was still a little annoyed that the thoughtlessness of hikers had denied me this luxury in the last hut.
The rest of the afternoon was peaceful. We cooked food, wrote in our diaries, and occasionally chopped wood. At around 7 p.m.
another group reached our hut. That was a little uncomfortable, because there weren’t many places to lie down here. Now we had to squeeze together.
While the others spread out, Peter (the Dane) and I puzzled over the possible way back to St. Arnaud. After some back and forth, we decided on the much longer route, but there weren’t too great differences in altitude to overcome.
The night was very restless and I was glad when it was morning and I could get up. Peter and I were the first to set off on this day, which seemed to be going to be very nice.
We took our time walking because we wanted to avoid sweating at all costs. We still had to climb up to 1100 meters and that was where the snow line was and it would be quite chilly.
The first part of our path was definitely steep, but the higher we got the flatter it became and the path was pleasant to walk on.
We only had minor problems when the path was paved with wooden planks, because a thin layer of ice had usually formed on the wood, which didn’t really make walking any easier. In addition to these inconveniences, the mud, in which we regularly sank, caused problems.
Nevertheless, we reached the Howard shelter much faster than expected. This made us decide not to just walk to the Speargrass Hut as planned, but to go straight to St. Arnaud. Even though this was a significant extension of our day’s stage, we wanted to do it this way and the amount of mud, snow, ice or cold didn’t stop us.
When we finally reached the Speargrass Hut, it was the right time to treat ourselves to a hearty meal and relax. During this time, the group of English people we had met in the last hut overtook us. They also wanted to reach St. Arnaud today.
They were in a much bigger hurry than we were and so there wasn’t really a chance for a little chat, but we were still looking forward to seeing each other again in the evening.
After we had immortalized ourselves in the hut book, we also set off on our way. This now led exclusively through a valley and followed the river flowing there. The walk was pure pleasure and I would classify it in the ‚pleasure route‘ category.
The path only required us to concentrate more in those places where the river had partially washed away the hiking trail, or where it no longer existed at all.
After a 10-hour hike, we reached our accommodation in St. Arnaud in good spirits.
We thought we would have no more problems, but unfortunately the manager of our accommodation turned out to be not very nice.
He rented us 2 beds for the night, but as we discovered, there was only one bed left. So one of us had to sleep on the floor.
All our efforts to get him to at least reduce the price were in vain. Instead, he offered us to leave the hostel, even though he knew full well that there was no other accommodation option.
So we had no choice but to bite the bullet, pay the full amount and make do with the floor.
The next day, before the bus left, I went to the tourist office and reported Peter and me back from the park. I was really glad that I was able to do this.
Before I could get on the bus for the journey back to Nelson, I had to have a little chat with the driver because I had lost my ticket. I was allowed to ride without any problems and without being asked to pay again. (This generous behavior was more typical of New Zealand and not the manager’s rip-off).
After an hour and a half’s drive we reached Nelson.
Despite all the adversities and my accident, I don’t have any unpleasant memories of this hike. It showed me all my shortcomings and will help me to be more careful in the future. Or so I hoped, because up to now I haven’t really missed every possible faux pas on my tours.
Bisher hatte ich schon einiges an Widrigkeiten in meinen diversen Urlauben überstanden. Sei es das Laufen in ein Manövergebiet, in welchem gerade ein Manöver stattfindet, mit einem Ruderboot fast aufs offene Meer getrieben zu werden oder abzustürzen. Doch auf dieser Wanderung setzte ich allem die Krone auf, denn um ein Haar hätte sie ein jähes Ende gefunden.
Als jedoch abends in meiner Herberge ein Diavortrag über diesen Wanderweg gezeigt wurde und der Witz die Runde machte, dass es auf ihm eine weiße Linie gäbe, damit die Wanderer, die in die eine Richtung liefen, nicht mit denen, die aus der anderen kämen, zusammenstoßen, änderte ich blitzschnell meine Ansicht und entschied mich, mir den ‚Nelson Lakes Nationalpark‘ näher anzusehen.
Über den Transport von Nelson zum Park brauchte ich mir nicht sonderlich viel Gedanken machen, denn diese Arbeit nahm John, der Besitzer der Herberge, einem ab.
Sehr zufrieden über meine Entscheidung, legte ich mich hin und schlief in dieser Nacht wie ein Stein, denn die Anreise nach Nelson war sehr anstrengend gewesen, da ich ohne Pause vom Süden der Insel bis hierher gereist war.
Am Morgen wurde die Ausrüstung für die Tour zusammengestellt und alle noch notwendigen Einkäufe getätigt.
Als alles erledigt war, hieß es nur noch auf den Bus zu warten. Er sollte mich und noch 8 weitere Wanderer zum Park bringen. Um die Mittagszeit war es schließlich soweit und nachdem alle Sachen in dem kleinen Bus verstaut waren, begann die etwa 1½ – 2 Std. dauernde Fahrt. Dass wir für etwa 110 km ’so lange‘ brauchten, hatte seinen besonderen Grund, denn die Busfahrerin betätigte sich gleichzeitig als Post- und Zeitungsbote.
Nach kurzer Fahrt hielt der Bus vor einem kleinen Geschäft. Hier sollte sich jeder noch einmal seinen größten Wunsch erfüllen können, bevor es endgültig los ging und wir in der Natur verschwanden.
Bei herrlichstem Wetter erreichten wir ‚St. Arnaud‘, den Ausgangsort für diese Tour.
Nach einem kurzen Besuch im ‚Visitor Office‘, in dem man sich für eine Tour anmeldet und hinterher auch abmeldete, stürmte ich voller Tatendrang los. Außerdem drängte die Zeit etwas, denn ich beabsichtigte heute noch bis zur ‚Bushline Hut‘ zu laufen, was bedeutete, einen etwa 3 Std. dauernden Marsch mit 1000 zu überwindenden Höhenmetern zu absolvieren. Zu allem Überfluss war es gegen 18.20 Uhr völlig dunkel.
Der erste Teil des Weges war einfach, denn ich konnte anfangs die Spazierwege um den Lake Rotoiti und später eine Straße verwenden. Auf diese Weise überwand ich die ersten 300 Höhenmeter rasch.
Je höher ich kam, desto schöner wurde die Aussicht hinunter ins Tal. Als die Straße zu Ende war, ging es auf einem hervorragend ausgebauten Wanderweg weiter. Gegen 18 Uhr, zusammen mit dem Sonnenuntergang, erreichte ich den höchsten Punkt meiner Tagesetappe. Da ich mir nicht ganz schlüssig war, wie weit es noch bis zur Hütte sei, verschärfte ich mein Tempo, um ja nicht in die Dunkelheit zu kommen.
Kurz vor Ende der Dämmerung erreichte ich die Hütte. Ich freute mich nun auf ein schönes warmes Feuer im Ofen, doch da es nur Kohle gab wurde nichts daraus, denn in dieser Hütte gab es kein Holz mit dessen Hilfe man die Kohle hätte zum Brennen bewegen können. Auch in dem kleinen angrenzenden Wald gab es außer Bäumen kein lose herumliegendes Stück Holz. Einen solch‘ aufgeräumten Wald hab‘ ich noch nie gesehen.
Etwa 1½ Std. nach mir traf noch eine dänische Wandergruppe ein. So wurde es ein geselliger Abend. Wir spielten Karten und unterhielten uns. Dadurch wurde es später als mir lieb sein konnte, denn ich brauchte meinen Schlaf für die Wanderung am nächsten Tag. Es war dann tatsächlich 23 Uhr, als ich in meinen Schlafsack schlüpfte.
Diese Wanderung hatte mit Traumwetter begonnen, doch in der Nacht änderte es sich dramatisch. Es wurde wirklich sehr schlecht mit Regen und vor allem dichten Nebel.
Als ich am Morgen los lief, führte mich mein Weg durch solch einen dichten Nebel, dass ich nur 5 bis 10 Meter weit sehen konnte. Darüber hinaus nieselte es und ein starker Wind riss mich hin und her.
Nach meiner Karte, führte der Weg über einen Bergrücken und nur dieses Wissen half mir, ihn zu finden. Markierungen gab es gerade einmal etwa alle 200 bis 300 Meter.
Bei gutem Wetter stellt das kein Problem dar, doch bei nur 10 Meter Sicht wurde das Laufen zum Rätselraten.
Als der Weg schwieriger wurde, stieg der Nebel glücklicherweise etwas auf und ich sah, wo der Pfad entlang führte. Dies war außerordentlich praktisch denn zumeist führte der Wanderweg über Geröll und mit der gewonnen Sicht fiel mir das Laufen deutlich leichter.
Mehr als das Geröll machte mir der Wind zu schaffen, denn dieser kam mit solch starken Böhen einher, dass sie mich ab und zu umhauten und ich mich auf dem Boden wiederfand.
Nach rund 3 Stunden. Fußweg erreichte ich die Angelus Hütte. Sie lag auf der Hälfte des heute zu bewältigenden Weges. Da sich der Nebel allerdings wieder zu senken begann und der Wind noch stärker wurde, entschied ich mich, die Wanderung für heute zu beenden, um später zu überlegen, was ich machen würde.
Etwa 4 Stunden nach mir traf die dänische Gruppe und 2 Neuseeländer ein. Wie ich erfuhr waren die Dänen in diesen Wetterverhältnissen in große Schwierigkeiten gekommen und sie hatten es nur den Neuseeländern zu verdanken, dass sie diese Hütte heil erreichten.
Den gesamten Nachmittag knobelte ich an einer anderen Variante meiner Wanderroute, doch durch mein sehr eng bemessenen Zeitrahmen kam ich zu keinem brauchbaren Ergebnis. Nach einem harten Kampf entschloss ich mich, meine Wanderung abzubrechen und von dieser Hütte ins Tal abzusteigen, um zurück nach St. Arnaud zu laufen.
Glücklich war ich über diesen Entschluss nicht, denn bisher hatte ich wegen des Wetters sämtliche Wanderungen in Neuseeland abbrechen müssen.
Nachdem ich mich für die Nacht hingelegt hatte, spürte ich, wie die Hütte durch den Wind förmlich hin- und her gerissen wurde. Das versöhnte mich etwas über meine Entscheidung die Wanderung zu beenden.
Als ich am Morgen erwachte und aus dem Fenster gegen eine Nebelwand blickte, fühlte ich mich in meiner Entscheidung noch einmal bestärkt. Zudem hatte der Wind nicht wirklich nach gelassen, dass das Risiko des weiter Laufens nochmals erhöht hätte.
Gegen halb 10 geschah das große Wunder, der Wind flaute völlig ab und der Nebel stieg auf.
Nun sah ich das erste Mal, in welch‘ herrlicher Umgebung die Hütte lag. Durch dieses Wunder und die sagenhaft schöne Landschaft änderte ich schlagartig meine Meinung, was den weiteren Verlauf meiner Tour betraf. Ich wollte sie nun doch – wie geplant – fortsetzen.
Meine Mitbewohner staunten nicht schlecht, als sie mich packen und aufbrechen sahen. Es war halb 11 als ich los lief.
Anfangs führte mich mein Weg erneut über Geröll und die weiterhin nur spärlich angebrachten Markierungen erschwerten auch an diesem Tage das Laufen etwas. Schließlich führte der Pfad über einen schmalen Bergrücken und die Markierung wurde auch besser, so dass ich immer schneller vorwärts kam.
Nach etwa 2 Stunden erreichte ich den höchsten Punkt dieses Tages. Nun folgte ein etwa 1000 Höhenmeter langer Abstieg. Die ersten 200 Höhenmeter waren einfach und es machte großen Spaß sie zu laufen.
Danach ging der Weg vom kargen Bergrücken in eine Wiese über. Doch wurde der Weg so glitschig, dass ich ständig ausrutschte und ich mich auf dem Hosenboden sitzend fand.
Schließlich verschwand der Weg im Busch und ich dachte das Laufen würde einfacher werden. Doch da täuschte ich mich gehörig. Von nun an schien der Weg fast Kerzen gerade den steilen Hang in Richtung Tal zu führen und dies über fast 700 Höhenmeter. Dies zehrte meine Beine wahrlich aus und das ewige wegrutschen und auf dem Hinterteil landend, brachte mir wirklich ein schmerzendes Steißbein ein. Ich gebe zu, ich begann alsbald wie ein Droschkenkutscher zu fluchen, doch half es nicht, nicht ständig wegzurutschen.
Als ich die Sabine Hütte erreichte, merkte ich, was meine Beine geleistet hatten, denn sie schmerzten und zitterten ohne Unterlass.
Mittlerweile war es 14 Uhr und ich nahm mit Missvergnügen zu Kenntnis, dass mir die Zeit davon zu laufen drohte. Mir stand nämlich noch ein etwa 4 Std. langer Marsch bevor, und dass wo es um 17.30 Uhr begann dunkel zu werden. Dennoch gönnte ich mir rund eine ½ Stunde Pause, bevor ich weiter lief.
In der Hütte traf ich eine verletzte Person an. Sie hatte auf der Wanderung ein Bein verletzt und nun waren Freunde unterwegs, um Hilfe zu holen. Diese Geschichte hörte sich wirklich beängstigend an.
Trotz der aufkommenden Müdigkeit in meinen Beinen, legte ich im weiteren Verlauf der Wanderung ein hohes Tempo vor. Erleichtert wurde das Laufen, dass der Weg lediglich durch ein Tal führte und nicht wirklich viele An- und Abstiege aufwies. Lediglich ab und zu mussten Baumstämme entlang balanciert werden, doch auch das verringerte mein durchschnittliches Tempo nur unwesentlich.
All‘ meine Bemühungen, noch rechtzeitig vor dem Einbruch der Dunkelheit bis zur Hütte zu kommen, halfen nichts. Schließlich brach die Dämmerung doch herein und ich musste mich bemühen im Abnehmenden Licht den Pfad noch zu erkennen, oder die Markierungen zu finden.
Im letzten Tageslicht entdeckte ich ein Schild, welches mir verhieß, dass es noch 10 Minuten bis zur Brücke seien. Mit Hilfe dieser Brücke sollte ich den Fluss, der durch dieses Tal floss, überwinden können, um die Hütten zu erreichen.
Zur näheren Information muss gesagt werden, dass sich die beiden Hütten, die für mich als Tagesziel in Frage kamen auf der gegenüberliegenden Flussseite lagen und sich die angekündigte Brücke genau zwischen diesen Hütten befand. Laut Karte lagen die Hütten etwa 400 Meter auseinander.
Auf meinem weiteren Weg, entdeckte ich die ersten Lichter auf der anderen Flussseite und ich vermutete es sei die erste Hütte und somit die Brücke nicht mehr weit entfernt.
Mittlerweile war es so dunkel geworden, dass ich auf meine Taschenlampe zurückgreifen musste, um mich überhaupt noch im Bush zurecht zu finden. Ich arbeitete mich auf diese Weise durch das Unterholz und da ich mit verstreichender Zeit den Übergang nicht gefunden hatte, machte ich mir wirklich Sorge ihn überhaupt noch zu finden. Zu allem Überfluss blieb ich schließlich noch im Unterholz stecken und kam nicht mehr wirklich vorwärts. Mir blieb nur der Rückzug als Option übrig, den ich dazu nutzte weiter nach der Brücke zu suchen. Doch ich mochte mich anstrengen wie ich wollte, ich fand sie einfach nicht.
Es war mittlerweile so dunkel, dass nur noch der Kegel meiner Taschenlampe die Umgebung erhellte. Dies lies mich etwas unruhig werden, zudem wusste ich, dass die Nacht eher kalt sein würde und die Nächtigung in einer Hütte eindeutig zu bevorzugen sei.
So keimte in mir die Idee auf, die Suche nach der Brücke aufzugeben und es mit einer Querung des Flusses zu versuchen. Da dieser auf mich nicht so wild wirkte wurde mir diese Idee zusehends sympathischer. Ich gebe zu ein gewisses Unbehagen blieb. So ging ich zum Ufer, entdeckte die Lichter einer Hütte auf der anderen Uferseite und da war für mich klar, dass ich mich durch den Fluss arbeiten würde.
Mir war schon klar, dass dies ein trickreiches Unterfangen sein würde und so überlegte ich, was ich alles zum Thema Fluss Durchquerung gelesen hatte und setzte all die guten Ratschläge um. Ich gebe zu, in keinem Buch hat gestanden in der Nacht einen Bergfluss zu durchqueren.
Schon mit dem ersten Schritt in den Fluss verschwand ich bis zur Hälfte meiner Oberschenkel im Wasser. Obwohl ich mich noch nahe beim Ufer befand, spürte ich die Macht der Strömung und ahnte, was noch auf mich zukommen sollte.
Mit winzigen Schrittchen arbeitete ich mich weiter. Einen einigermaßen guten Halt hatte ich ohnehin nur, da mein rechtes Bein mit seiner Innenseite an einen großen Stein gepresst wurde.
Und trotzdem riss mir wie aus heiterem Himmel die Strömung die Beine weg. Mein Rucksack saugte sich sofort voll Wasser und zog mich unaufhörlich auf den Grund des Flusses. Während ich tiefer und tiefer in der Strömung verschwand, wurde ich mit der Gewalt des Wassers weiter gerissen und ich war nur noch ein Spielball der Elemente.
Während ich durch den eiskalten Bergfluss hilflos davon gerissen wurde und verzweifelt versuchte an Luft zu kommen, dachte ich schon, es wäre mit mir aus. So nah, wie in diesem Moment fühlte ich mich noch nie dem Tode. Doch anstatt in Panik zu verfallen, wurde mein Denken immer klarer. So konnte ich mich schließlich darauf konzentrieren, das umzusetzen was ich gelesen hatte, was in solch einer Situation zu machen sei.
Ich musste mich von meinem Rucksack befreien, der mich wie ein Stein auf den Grund des Flusses zog und ihn davon schwimmen lassen, um mich auf meine Rettung konzentrieren zu können.
Es bedurfte einiger Mühen, um aus dem Geschirr zu klettern, denn ich kämpfte noch immer um Luft und die Strömung spielte gnadenlos mit mir.
Als ich mich schließlich vom Rucksack befreit hatte, ging es darum ihn los zulassen und mich zu retten. Doch der Rucksack begann zu schwimmen und so hielt ich ihn einfach erst einmal fest und versuchte mit ihm ans Ufer zu gelangen.
Wie weit ich getrieben worden war, Weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich nur, dass ich irgendwann den Grund des Flusses unter mir fühlte und trotzdem noch mit meinem Kopf über dem Wasser war. Auch das Ufer war zum greifen nah gekommen.
An dieser Stelle saß ich dann erst einmal eine Weile und versuchte meine Gedanken zu sortieren und mir klar darüber zu werden wie knapp ich gerade einer Katastrophe entgangen war. Da dies aber nicht der beste Ort war, stand ich auf. Das war aber schwieriger als gedacht, denn alle meine Taschen waren volle Wasser und jedes Stück Bekleidung war vollgesaugt. Auch wen ich so schon zu kämpfen hatte, der Rucksack machte es mir noch schwerer. Dieser war so vollgesaugt, dass er nun ein vielfaches seines Gewichtes aufwies. So zog ich ihn erst mal hinter mir her und kletterte über die Uferböschung auf sicheren Boden.
Ich fühlte mich wie der sprichwörtlich begossene Pudel. Um mich bildete sich eine gewaltige Wasserlache, so viel Flüssigkeit ergoss sich aus dem Rucksack und meinen Taschen.
Völlig durchnässt, zitternd und etwas verwirrt machte ich mich auf dem Weg zur Hütte, denn der Fluss hatte mich glücklicher Weise auf Seite mit der Unterkunft entlassen. Mit Erleichterung stellte ich fest, dass die Bleibe für die kommende Nacht nicht weit entfernt lag.
Nach dem Erreichen der Unterkunft stand zumindest mir für die Nacht eine Schlafstätte zur Verfügung. Doch eine besonders angenehme Nacht sollte es leider nicht werden.
Durch mein unfreiwilliges Bad war alles, ja wirklich alles Nass. Vom Essen, über die Kleidung bis hin zum Schlafsack, kein einziges Teil war verschont geblieben. So war ich froh, als ich ein T-Shirt und eine Turnhose fand, die nicht ganz so durchnässt war wie der Rest.
Eigentlich hätte ich diese Hütte gut nutzen können, um alles zu trocknen, doch daraus wurde nichts. Die Vorbewohner der Hütte hatten sämtliches trockenes Holz verbraucht und weder neues gehackt oder gar getrocknet. So blieb es mir und den anderen Mitbewohnern verwehrt die Hütte in ein warmes Heim zu verwandeln.
Was meine Mitbewohner im allgemeinen anging, so nahmen sie an meinem Schicksal nicht wirklich Anteil. Ich musste selber sehen wie ich mich an diesem Abend versorgte. So gab es nasses Essen, welches ich auch nicht erhitzen konnte, da mein Kocher das Bad nicht verkraftet hatte. Und die Nacht wurde dank des nassen Schlafsacks ebenfalls ein feuchtes Erlebnis. Es tröstete mich dabei auch wenig, dass ein synthetischer Schlafsack, wie der meinige, selbst wenn er feucht ist, noch eine gewisse Wärmeleistung erbringt, was bei einem Daunenschlafsack wohl nicht der Fall sein sollte. Ich fror und alles fühlte sich feucht an.
Ich gebe zu, dass selbst wenn der Schlafsack trocken und warm gewesen wäre, hätte ich Schlafprobleme gehabt, denn meine Gedanken kreisten unaufhörlich um meinen Unfall und so war an Schlaf kaum zu denken. Irgendwann musste ich dann aber doch eingeschlafen sein.
Als ich am Morgen erwachte, fror ich etwas, obwohl mein Schlafsack mittlerweile von der Innenseite trocken war. Sogleich versuchte ich erneut Feuer zu machen, doch all‘ meine Bemühungen waren vergebens, da das Holz einfach nur durch und durch nass war.
Ursprünglich hatte ich überlegt in dieser Hütte zu bleiben, um meine Sachen zu trocknen, doch da es keinerlei Aussicht gab, Feuer zu erhalten, entschloss ich mich, den Rückweg anzutreten.
Diesen Wandertag bestritt ich dieses Mal nicht alleine, sondern ich schloss mich einem dänischen Jungen an, der die selbe Strecke zurücklegen wollte wie ich.
Nachdem wir aufgebrochen waren, beschäftigte mich erst einmal die Frage nach der Brücke, die ich am vergangen Abend nicht gefunden hatte. Sie bei Tageslicht zu finden stellte nicht wirklich ein Problem dar, doch wollte ich ergründen warum ich sie zuvor nicht gefunden hatte. Die Lösung war so einfach. Die Brücke war recht dunkel und schwebte nur kurz über der Wasseroberfläche. Doch das eigentliche Problem war, dass das Hinweisschild auf die Brücke durch einen Busch verdeckt war und ich hinter dem Busch entlang gelaufen war und somit den Hinweis nicht entdecken konnte.
Ich überlegte kurz, ob ich mich über mich ärgern sollte, doch warum, passiert war passiert und letztlich war ich an dem Unfall ganz alleine schuld gewesen. Also nahm ich es hin wie es war und setzte den Wanderweg einfach nur fort.
Der Rückweg verlief äußerst unspektakulär. Gelegentlich blieben wir stehen und bewunderten die Berge. Da es in der Nacht geschneit hatte und etwas die Sonne schien war es besonders schön.
Bei den Kletterpartien über die diversen Bachläufe und den Bachdurchquerungen ermunterten wir uns gegenseitig oder halfen uns, so dass wir sehr zügig unser Ziel die Sabine Hütte erreichten.
Vor uns war eine Gruppe von Engländern eingetroffen, die ordentlich eingeheizt hatten und so fand ich mich in einer kuschelig warmen Unterkunft wieder. Ich nutzte den Umstand sofort und packte all meine Sachen aus und begann alles zu trockenen. Nach sehr kurzer Zeit war ich dann wieder Besitzer einer vollständig getrockneten Ausrüstung. Ich freute mich sehr darüber, war aber noch immer etwas verstimmt, dass die Gedankenlosigkeit von Wanderern mir in der letzten Hütte diesen Luxus verwehrt hatte.
Der restliche Nachmittag verlief beschaulich. Es wurde Essen gekocht, Tagebuch geschrieben oder gelegentlich Holz gehackt. Etwa gegen 19 Uhr
erreichte noch eine Gruppe unsere Hütte. Das war ein wenig unangenehm, denn hier gab es nicht so viele Liegeplätze. Nun musste ganz schön zusammengerückt werden.
Während die anderen sich ausbreiteten, knobelten Peter (der Däne) und ich über den möglichen Rückweg nach St. Arnaud. Nach einigem hin und her entschieden wir uns zwar für den deutlich längeren Weg, doch waren keine all zu große Höhenunterschiede zu überwinden.
Die Nacht war sehr unruhig und ich war froh, als es Morgen war und ich aufstehen konnte. Peter und ich brachen an diesem Tag, der im übrigen sehr schön zu werden schien, als erste auf.
Wir ließen uns beim Gehen sehr viel Zeit, da wir unbedingt vermeiden wollten zu Schwitzen. Wir mussten nämlich noch bis auf 1100 Meter aufsteigen und dort befand sich die Schneegrenze und es würde durchaus frisch sein.
Der erste Teil unseres Weges war durchaus als steil zu bezeichnen, doch je höher wir kamen um so flacher wurde er und der Weg lud zu einem angenehmen Laufen ein.
Kleinere Probleme hatten wir nur, wenn der Weg durch Holzbohlen befestigt worden war, denn auf dem Holz hatte sich zumeist eine dünne Eisschicht gebildet, die das Laufen nicht wirklich erleichterte. Neben diesen Unannehmlichkeiten bereitete der Schlamm, in dem wir regelmäßig versanken, so seine Probleme.
Dennoch erreichten wir, viel schneller als erwartet, die Howard Schutzhütte. Dies lies in uns die Entscheidung reifen, nicht wie geplant nur bis zur Speargrass Hütte zu laufen, sondern gleich direkt nach St. Arnaud. Auch wenn dies eine deutliche Verlängerung unserer Tagesetappe war, wollten wir es so machen und daran hinderte uns auch nicht der viele Schlamm, der Schnee, Eis oder die Kälte.
Als wir schließlich die Speargrass Hütte erreichten, war es der rechte Zeitpunkt, um uns ein ausgiebiges Mahl zu gönnen und uns zu erholen. Während dieser Zeit überholte uns die Gruppe von Engländern, die wir in der letzten Hütte kennengelernt hatten. Auch sie wollten heute noch St. Arnaud erreichen.
Sie hatten es wesentlich eiliger als wir und so ergab sich nicht wirklich die Möglichkeit zu einem kleinen Plausch, dennoch freuten wir uns, uns am Abend womöglich wiederzusehen.
Nachdem wir uns im Hüttenbuch verewigt hatten, machten auch wir uns auf den weiteren Weg. Dieser führte nun ausschließlich durch ein Tal und folgte dem dort fließenden Fluss. Das Laufen war das reinste Vergnügen und ich würde ihn in die Kategorie ‚Genuss Strecke‘ einreihen.
Der Weg verlangte uns lediglich an jenen Stellen ein mehr an Konzentration ab, wo der Fluss den Wanderweg teilweise weg gespült hatte, oder dieser überhaupt nicht mehr existent war.
Guter Dinge erreichten wir nach 10 Stunden Marsch die Unterkunft in St. Arnaud.
Nun dachten wir, wir hätten keine Probleme mehr, doch leider zeigte sich der Manager unserer Unterkunft als nicht wirklich nett.
Er vermietete uns nämlich 2 Betten für die Nacht, doch wie wir feststellen konnten, gab es nur noch ein Bett. So sollte einer von uns beiden auf dem Boden schlafen.
All unsere Bemühungen, ihm zumindest einen Preisnachlass abzuringen waren vergebens. Er bot uns statt dessen an, die Herberge zu verlassen, obwohl er genau wusste, dass es keine andere Unterkunftsmöglichkeit gab.
Uns blieb also nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen, den vollen Betrag zu bezahlen und mit dem Boden vorlieb zu nehmen.
Am nächsten Tag ging ich vor der Abfahrt des Busses noch zum Touristen Büro und meldete Peter und mich aus dem Park zurück. Ich war wirklich froh, dass ich diese Handlung noch durchführen konnte.
Bevor ich den Bus für die Fahrt zurück nach Nelson besteigen konnte, hatte ich noch eine kleine Unterhaltung mit dem Fahrer zu führen, denn ich hatte meine Fahrkarte verloren. Ohne Probleme und ohne erneut zur Kasse gebeten zu werden, durfte ich mitfahren. (Diese großzügige Verhalten war eher typisch neuseeländisch und nicht die Abzocke des Managers).
Nach eineinhalb stündiger Fahrt erreichten wir Nelson.
Trotz all der Widrigkeiten und meines Unfalles, ist mir diese Wanderung nicht unangenehm in Erinnerung. Sie hatte mir nämlich all‘ meine Unzulänglichkeiten aufgezeigt und wird mir helfen, zukünftig wohl vorsichtiger zu sein. So hoffte ich es jedenfalls, denn bislang ließ ich auf meinen Touren nicht wirklich jeden Fettnäpfchen aus, in die man treten konnte.
When I set out in the morning, my path led me through such thick fog that I could only see 5 to 10 meters ahead. It was also drizzling and a strong wind was pulling me back and forth.
As the path became more difficult, the fog fortunately lifted a little and I could see where the path led. This was extremely practical because the hiking trail mostly led over scree and with the increased visibility, walking was much easier.
After I had laid down for the night, I felt the hut being torn back and forth by the wind. That reconciled me somewhat about my decision to end the hike.
At first my path led me over scree again and the still sparse markings made walking a little more difficult on this day. Eventually the path led over a narrow ridge and the markings got better and better, so I was able to move forward faster and faster.
Despite the tiredness in my legs, I kept up the pace for the rest of the hike. The fact that the path only led through a valley and didn’t have many ascents and descents made the walk easier. Only now and then did I have to balance along tree trunks, but even that didn’t slow my average pace much.
It was now so dark that only the beam of my flashlight illuminated the surroundings. This made me a little uneasy, and I also knew that the night would be rather cold and that spending the night in a hut would definitely be preferable.